Можно ли на комнату ставить одну коробку 100*100 и отдельно кабель на свет и розетки?

Разметка под электрику

Любая качественная работа начинается с точной разметки. Чаще всего профессионалы для этого используют лазерные уровни и осепостроители.

С их помощью можно быстро и точно разметить центра для всех подрозетников в комнате. Казалось бы, пару миллиметров здесь не сыграют решающей роли. Что тут такого, если один блок в начале комнаты будет чуть выше другого в ее конце.

Однако, очень часто в квартирах попадаются обои с горизонтальными или вертикальными полосками. И по этим полосам будет хорошо видно, когда подрозетник установлен не ровно.

То же самое можно сказать и про швы на плитке.

Поэтому все подрозетники в комнате выставляйте в одной плоскости. Рекомендуемые расстояния следующие:

для розеток – 30см от пола

для выключателей света – 60-90см

все что над столешницей, в ванной или на кухне – 110см

После того как размечены все центра подрозетников, далее переходите к разметке точек монтажа светильников, как на стенах, так и на потолке.

Одновременно можно провести разметку мест подвеса гипсокартонных конструкций. Так как в дальнейшем, когда все шлейфа и гофры будут на потолке, размечать крепеж под гипсокартон будет не очень удобно.

Но со всем этим стоит заморачиваться, если монтировать конструкции также будете вы.

После всего этого переходите к проставлению отметок под крепеж гофр. Самое главное, чтобы они друг другу не мешали.

Обычно на грамотную разметку, даже с применением современных измерительных приборов, уходит полноценный рабочий день. Заранее настройте себя именно на такой срок. Будете торопиться и это обязательно выйдет вам боком при дальнейшем монтаже.

Здравый смысл при установке розеток во влажных помещениях

Вода, которая течет из наших кранов, является хорошим проводником электричества. Это и есть причина возможных проблем, связанных с использованием электроприборов во влажных зонах. К сожалению, из года в год и из месяца в месяц происходят несчастные случаи. Раньше это был упавший в наполненную ванную фен или работающая стиральная машина. Времена меняются, и теперь основная опасность исходит от стоящих на зарядке гаджетов. Упавший в воду заряжающийся смартфон стал причиной не одной смерти подростков и взрослых. Только в 2021 году такие случаи произошли в Лобне, Серпухове, Братске и других городах России. Типичная картина — неудачная попытка сделать селфи или ответить на телефонный звонок, когда телефон стоял на зарядке.

В Советском Союзе дома сдавались «с муниципальным ремонтом», розеток в ванные комнаты и санузлы просто не ставили, и это было кардинальное решение проблемы. Нет электричества — нет проблем.

Следуя такой логике, можно вернуться в на полвека назад, но мы привыкли жить в комфорте и не готовы отказаться от современных благ цивилизации.

В ванной мы пользуемся стиральной машиной, феном, плойкой (девушки поймут, для мужчин поясняем — щипцами для завивки) или утюжком для волос, зеркалом с подсветкой, электробритвой, смартфоном и даже телевизором там, где нам комфортно.

В ванной комнате мы можем установить электрический теплый пол, полотенцесушитель, душевую кабину с музыкой и подсветкой или ванну с гидромассажем. Да и без светильников в ванной точно не обойтись.

Давайте вместе подумаем, как обезопасить себя и своих близких от поражения электрическим током в ванной комнате?

Сечение кабеля для открытой электропроводки

Чтобы воспользоваться таблицами и правильно выбрать сечение кабеля для дома или квартиры, нам необходимо знать силу тока, или знать мощность всех бытовых электроприемников.

Ток рассчитывается по следующим формулам:

– для однофазной сети напряжением 220 Вольт:

где Р – сумма всех мощностей бытовых электроприемников, Вт;

     U – напряжение однофазной сети 220 В;

     cos(фи) – коэффициент мощности, для жилых зданий  равен 1, для производства будет 0.8, а в среднем 0,9.

– для трехфазной сети напряжением 380 Вольт:

в этой формуле все тоже самое, как и для однофазной сети, только в знаменатель, т.к. сеть трехфазная, добавляем корень 3 и напряжение будет равно 380 В.

Чтобы выбрать сечение кабеля для дома или квартиры, по вышеуказанным таблицам, достаточно знать сумму мощностей электроприемников данной кабельной линии (группы). Расчет тока все равно нам будет нужен при проектировании электрощита (выбор автоматов, УЗО или диф.автоматов).

Ниже приведены средние значения мощностей, наиболее распространенных  бытовых электроприемников:

Зная мощность электроприемников, можно точно выбрать сечение кабеля для конкретной кабельной линии (группы) в доме или квартире, а значит и автомат (дифавтомат) для защиты этой линии, у которого номинальный ток должен быть ниже длительно-допустимого тока кабеля, определенного сечения. Если мы выбираем сечение кабеля из меди 2,5 кв.мм., который проводит сколько угодно долго ток до 21 А (скрытый способ прокладки), то автомат (дифавтомат) в электрощите для этого кабеля должен быть с номинальным током на 20 А, чтобы автомат отключался до того, как кабель начнет перегреваться.

Типовые сечения кабелей для электромонтажа в быту:

• В квартирах, коттеджах или частных домах, на розеточные группы прокладывают медный кабель 2,5 кв.мм.;
• Для осветительной группы – сечение кабеля из меди 1,5 кв.мм;
• Для однофазной варочной поверхности (электроплиты) – сечение кабеля 3х6 кв.мм., для трехфазной электроплиты – 5х2,5 кв.мм. или 5х4 кв.мм. в зависимости от мощности;
• Для остальных групп (духовые шкафы, бойлеры и т.д.) – по их мощности. А также от способа подключения, через розетку или черех клеммы. Например, если мощность духового шкафа более 3,5 кВт, то прокладывают кабель 3х4 и подключают духовку через клеммы, если мощность духовки меньше 3,5 кВт, то достаточно кабеля сечением 3х2,5 и подключение через бытовую розетку.

Чтобы правильно выбрать сечение кабеля и номиналы автоматов для электрощита частного дома, квартиры, нужно знать важные моменты, не знание которых, может привести к печальным последствиям.

Например:

• На розеточные группы выбирают сечение кабеля 2,5 кв.мм, но автомат при этом выбирают, с номинальным током не 20А, а 16А, т.к. бытовые розетки рассчитаны на ток не более 16 А.
• Для освещения использую кабель 1,5 кв.мм., но автомат не более 10А, т.к. выключатели рассчитаны на ток не более 10А.
• Необходимо знать, что автомат пропускает ток до 1,13 раза больше своего номинала, сколько угодно долго, а при превышении номинала до 1,45 раза может отключиться только через 1 час. И всё это время кабель будет греться.
• Сечение кабеля правильно выбирать по скрытому способу прокладки, чтобы был необходимый запас прочности.
• ПУЭ п.7.1.34. запрещает использовать алюминиевую проводку внутри зданий.

Спасибо за внимание

Принцип работы автоматического выключателя

АВ (автоматический выключатель) призван защитить от перегрузки все приборы, подключенные в электрической цепи непосредственно после него самого.

Если он выбран неправильно, то должным образом работать он не сможет. Так, например, если применить электрический кабель, который рассчитан на 4-5 ампер, и пустить по нему 20-30, то такой автомат не выключится сразу, а будет ждать, пока изоляция не оплавится и не случится короткое замыкание. Тогда он выключится. Но это не то, к чему должна привести правильная работа автоматического выключателя

Поэтому важно учитывать заранее, ставя автомат на 16 ампер, сколько кВт он выдержит при наличии проводов определенного сечения и максимальной рабочей нагрузки

В идеале, он должен выключиться сразу, как только почувствовал перегрузку. Тогда и провода останутся в порядке, и подключенное оборудование не перегорит.

Выбор сечения кабеля для розеток

Все комнаты в доме должны обеспечиваться отдельной распредкоробкой и АЗС. Запрещается объединять в одну цепь несколько электророзеток и электропроводов осветительных устройств.

Опыт показывает, что для использования на кухне провод для розеток должен соответствовать сечению:

• посудомоечной и стиральной машин — 3х2,5;
• варочной панели — не менее 3х4;
• духового шкафа — 3х2,5.

Для всех помещений расчет электропроводов производится по формуле:

I= P/U ном, где: I – сила тока; P – мощность электрооборудования помещения и U — напряжение электроцепи.

При оборудовании электропроводки просчитывается Pсум. (суммарная мощность) потребителей подключаемых к распределительной коробке каждого помещения. Если Pсум приборов не превышает трех киловатт, то достаточно использовать провод профилем в 2,5 мм².

В быту, как правило, для подключения электророзеток используются двух- или трехжильные медные электропровода с профилем от 2,5 до 6 мм².

Каждый прибор имеет свою потребляемую мощность. Основное условие обустройства любого объекта это расчет Pсум потребителей, что поможет выбрать входной электрокабель. Надо помнить, что кроме внутреннего потребления вероятны подключения электроинструментов и для проведения различного рода наружных работ, когда будет необходимость подключить насосы, генераторы, сварочные агрегаты и т.д.

Расчет необходимого сечения кабеля для розеток определяют исходя из технических характеристик провода: диаметра, напряжения, силы тока, и Pпотр.

I = (P × Kи ) / (U × cos(φ)) — расчет для однофазной цепи; где, cos(φ) = 1; U – напряжение цепи в пределах 210 -240 вольт; I — сила тока; Pсум — электромощность всех электроприборов; Kи = 0,75.

I = P / (√3 × U × cos(φ)) расчет для трехфазной электросети; где, Cos φ — угол между фазами; Pсум. всех электроприборов; U = 220 вольт.

По окончании этой работы приступают к прокладке электропроводки. При этом коммутация электрокабелей через распределительные коробки остается необходимым условием обеспечения электробезопасности.

Особенности монтажа розеток

Ремонтные работы по замене электропроводки должны выполняться в соответствие с Правилами эксплуатации электроустановок. Для самостоятельного монтажа токоведущих проводников нужно иметь элементарный опыт в проведении такой работы.

Устанавливать розетки для использования в бытовых целях необходимо с соблюдением следующих условий:

1. От прибора отсчета потребляемой электроэнергии подключают несколько автоматов — по одному на каждое помещение квартиры или дома.
2. Автоматы должны срабатывать на отключение подачи электроэнергии в случае перегрузки сети, замыкания и прочих неприятностей.
3. Каждая комната квартиры или дома должна обслуживаться отдельной распределительной коробкой и автоматом отсечения.
4. Нельзя объединять в одну сеть нагруженные розеточные группы и провода освещения.
5. Сечение провода для розетки выбирают в зависимости от мощности электроприборов, которые планируется подключать в сеть.
6. Рекомендуется использовать для бытовых нужд медные, а не алюминиевые проводники, поскольку они обладают большим сроком службы.
7. Диаметр сечения кабеля для розетки должен составлять 2,5 мм2 при условии, что суммарная потребляемая мощность электроприборов не превышает 3 кВт.
8. На кухне для розеток, в которые подключают мощные бытовые приборы, выбирают кабель сечением 6 мм2 — оптимальный вариант, но не менее 4 мм2, способный выдержать большие нагрузки.

Если в комнате подключают в сеть только маломощные приборы, можно проложить для розетки кабель сечением 1,5 мм2. Но это минимально допустимое значение, потому при крайней необходимости включать в такую розетку мощный прибор небезопасно — провод будет сильно нагреваться.

Сколько розеток можно подключить на один провод 2.5?

Share

То, что электропроводка для розеток в квартирах или домах должна выполняться кабелем ВВГнг-LS с сечением жил 2.5 мм.кв. известно многим, но помимо этого, нередко возникают и другие вопросы, один из самых распространённых, задаваемых мне, это – «Сколько можно подключить розеток на один провод 2.5?».

Электрических розеток вы сможете повесить на такой кабель практически столько, сколько захотите и это не шутка. Все потому, что сами розетки не потребляют электроэнергию и являются по сути, таким же проводником, как и электрический кабель, поэтому сами по себе не оказывают какого-то значимого воздействия на сеть.

Выбор количества розеток, которые вы могли бы подключить одним кабелем с жилами на 2.5 мм.кв., зависит лишь от потребляемой мощности устройств, которые будут включены в эти розетки.

Любой провод, в зависимости от материала изготовления, сечения, а также некоторых других характеристик, имеет свои ограничения по максимальному передаваемому току и мощности. Поэтому, если в несколько розеток, подключенных на один кабель, вы включите устройства, суммарной потребляемой мощностью выше порогового значения для этого кабеля, проводник начнет нагреваться и разрушится. Нередко это является причиной возникновения пожара.

Так, например, кабель, выполненный по ГОСТу, имеющий честное сечение медных жил 2.5 мм.кв, в среднем, длительно может выдерживать ток 25-27 Ампер, что, если считать грубо, равняется мощности 5,5-5,9 кВт. Эти значения взяты для стандартных бытовых условий, они могут меняться в зависимости от длины трассы и способа прокладки, но обычно, при проектировании электропроводки квартиры или небольшого частного дома, можно опираться на эти показатели.

Сколько бы вы не установили розеток на один провод сечением 2.5 мм.кв, выдержат они лишь электроприборы, суммарной мощностью не более 5500 Вт – 5900 Вт. Если же вам потребуется больше мощности, рекомендую разделить розетки на две или более групп, каждая из которых подключена своим кабелем.

Для защиты кабеля от разрушения, при включении слишком энергоёмких электроприборов, принято устанавливать автоматический выключатель (АВ, автомат). Для кабеля сечением 2.5 мм.кв., по ряду причин, ставится защитный автомат номиналом 16А, что соответствует примерно 3.5 кВт мощности. Таким образом, при создании безопасной электропроводки, количество розеток в каждой группе рассчитывается именно по этому показателю – не более 3,5 кВт одновременной нагрузки на каждую розеточную группу.

Сразу приведу несколько примеров, чтобы было понятнее:

Электрический духовой шкаф кухни, чаще всего поставляется со стандартной электрической вилкой, которая включается в розетку 220 В однофазной сети. При этом нередко, мощность духовки близка к 3,5кВт. Соответственно, в электрической линии с сечением кабеля 2.5мм.кв., к которой будет подключен духовой шкаф, вы сможете безопасно установить всего одну розетку.

При этом, все розетки, например, зала, спальни и детской комнат, обычной трехкомнатной квартиры, которых там в сумме 15-20 штук, также могут быть подключены все одним кабелем. Так как мощность всех электроприборов, используемых в этих помещениях, зачастую не превышает 3,5 кВт.

Следует отметить, что самые энергоемкие электроприборы, чаще всего расположены на кухне и в ванной комнате, это, в основном, любые устройства, которые нагревают что-либо (Электрочайник, духовка, стиральная машина, фен и т.п.). Поэтому особенно тщательно необходимо просчитывать количество розеток на одном кабеле, именно в этих помещениях.

Существует ряд методик, для разделения розеток по группам, в которых учитывается в частности и мощность подключаемого оборудования, а кроме этого ряд других характеристик, делающих эксплуатацию розеток квартиры удобной и безопасной. О них я расскажу в следующий раз.

ВЫВОД: Количество розеток, которое можно подключать на один кабель 2.5 мм.кв. зависит, в основном, от потребляемой мощности включаемого в них электрооборудования, других ограничений при этом нет.

Лучше всего рассчитывать количество розеток таким образом, чтобы мощность одновременно включенных в них электроприборов не превышала 3,5кВт. При проектировании электропроводки — это достаточно точно можно рассчитать, зная, где и какое оборудование будет располагаться, в каком режиме работать.

Монтаж и подключение розеток профессионалами. Стоимость

Монтаж и подключение розеток профессионалами в Москве и Московской области выполняются приблизительно по следующим расценкам:

Подключение и установка розеток
Установка наружной розетки	шт.	300 р.
Установка внутренней розетки	шт.	250 р.
Установка компьютерной розетки RJ45 (интернет)	шт.	250 р.
Установка телевизионной розетки (ТВ)	шт.	250 р.
Установка телефонной розетки RJ11, RJ12, RJ45	шт.	250 р.
Установка светорегулятора (диммера)	шт.	300 р.
Установка реостата для теплого пола (терморегулятор)	шт.	600 р.
Установка розетки для электроплиты	шт.	600 р.
Высверливание лунок под подрозетники
В гипсокартоне ⌀ 75мм	шт.	150 р.
В кирпиче, дереве ⌀ 75 мм	шт.	200 р.
В бетоне ⌀ 75мм	шт.	300 р.
В гипсокартоне, углубленные ⌀ 75мм	шт.	150 р.
В кирпиче, углубленные ⌀75мм	шт.	220 р.
В бетоне, углубленные до ⌀ 75мм	шт.	350 р.
Установка подрозетников, распаечных коробок
Установка в гипсокартоне	шт.	100 р.
Установка в бетоне, кирпиче, пеноблоке, газоблоке	шт.	150 р.
Установка распаечной коробки наружной 80х80х60 мм	шт.	250 р.
Установка распаечной коробки внутренней 100х100х60 мм	шт.	300 р.
Установка распаечной коробки внутренней ⌀ 80 мм	шт.	150 р.

Измерительный прибор.

Обязательно приобретите мультиметр. При прозвонке схемы и в домашнем хозяйстве он всегда пригодится. Тем более, сейчас они стоят не дорого, да и есть из чего выбрать. Для домашнего использования подойдет самый простой. Например, такой.

Только покупайте тот, на который продавец дает гарантию, но и не надо брать самый дешевый – он долго не протянет. Берите середину между дорогим и дешевым.

Если взять два одинаковых по функционалу мультиметра, то тот который дешевле, по весу будет легче, чем более дорогой такой же брат. Имейте это в виду.

Как измерить напряжение можно прочитать в статье как пользоваться мультиметром, а если понадобиться прозвонить цепь, то в статье прозвонка кабеля показываются способы прозвонки с помощью мультиметра и простой прозвонки, состоящей из батарейки и лампочки, изготовление которой описывается в этой же статье.

Когда закончите с проводкой, доводите ремонт до конца и спокойно устанавливаете на место розетки, выключатели и вешаете светильники.

Характеристики кабеля

В жилых помещениях для монтажа проводки преимущественно используют двухжильные и трехжильные провода. Первые подходят для розеток без заземления, вторые — для розеток с заземлением. Для организации освещения достаточно провода сечением в 1,5 мм2.

Чаще всего применяют следующие виды кабелей:

1. ВВГ и ВВГ негорючий — силовой провод, который может работать в сетях с напряжением 220 и 380 В. ВВГ расшифровывается как кабель «винил-винил-голый», то есть в качестве оболочки и изоляции используется поливинилхлоридный пластикат, а в качестве токопроводящей жилы — многопроволочный медный проводник. Сечение провода – от 1,5 до 50 мм2 для 1, 2, 3, 4 жил и от 1,5 до 25 мм2 для пяти- и шестижильных проводников.
2. ПВС — кабель из скрученных медных проводников в виниловой оболочке, изоляция которого выполнена с использованием поливинилхлоридной смолы. Отличается хорошей гибкостью, устойчивостью к коррозии, безупречными эксплуатационными характеристиками. Подходит для организации проводки от распределительной коробки в жилых помещениях, подключения розеток для электроприборов. Количество токоведущих жил — 2 – 5, сечение — 0,75 – 2,5 мм2.
3. NYM — провод для монтажа стационарной электропроводки, изготовленный по немецкой технологии. Конструкция провода состоит из медных жил, пространство между которыми заполнено негорючей невулканизированной резиновой смесью, а оболочка проводника изготовлена из негорючего поливинилхлоридного пластиката. Силовой кабель работает в сетях с напряжением до 660 В при частоте тока 50 Гц. Исполнение кабеля — 2, 3, 4, 5 жил, сечение — от 1,5 до 70 мм2.

Какого сечения должен быть провод для розеток в жилых помещениях? Для бытовой проводки при подключении розеток рационально использовать двух- и трехжильный медный проводник сечением 2,5 – 6 мм2, токоведущие части которого изолированы друг от друга и защищены внешней оболочкой из негорючего поливинилхлорида.

Автоматы 16А

Автоматические выключатели 16 Ампер

Автомат 16А считается наиболее распространённым. Величины показателей (номинал, тип защиты) определяют допустимую нагрузку и возможность применения изделия с проводкой разного вида, как и использование различных схем установки. Деление на подгруппы идёт по принципу основной защиты:

• от короткого замыкания;
• тока утечки (УЗО);
• совмещения типов (дифавтоматы).

Защита от короткого замыкания (КЗ)

16-амперный силовой автомат — относят к типу выключателей со средней мощностью, предназначенных для защиты сетей с переменным током от перегрузки и короткого замыкания. Основные характеристики — стандартные для устройств защиты:

• номинальный ток;
• ток КЗ;
• время срабатывания (разрыв цепи);
• полюсность.

Правила разбивки

Правильным разделением электропроводки в доме и квартире на сегодняшний день является проведение для каждой комнаты отдельной линии для розеток, отдельной для освещения.

К тому же отдельной линией проводят кабель к мощным потребителям. Чтобы наглядно разобраться и понять, что такое разделение электрики на группы, рассмотрим графические изображения. Представлена электрическая план-схема:

В данной схеме трехфазный ввод в дом распределен по группам электропотребителей. В качестве вводного кабеля, от счетчика, используется ВВГнг 5*10, пять жил сечением 10 квадратных мм. Для защиты ввода в щит установлен автоматический выключатель ВА 40 А.

Первая группа (подключена от фазы L1) — это освещение, устанавливается автомат 10 А, провод на на них ВВГнг 3*1.5 мм. Вторая — это потребители санузла и ванной, установлено устройство защитного отключения, УЗО 10А-10mA. Вообще можно до 30 мА, но не более (глава 7.1. ПУЭ п. 7.1.82). Связанно это с высокой влажностью и большой вероятностью электротравматизма при эксплуатации электроприборов. В качестве силового провода задействован ВВГнг 3*2.5 мм, который также запитан от первой фазы L1. Третья — розетки комнат. Для их защиты установлен автомат на 16 А, а питание подходит с фазы L2. Делается это для равномерной нагрузки на трехфазную сеть. Провод для третьей ветки электропроводки также берут ВВГнг 3*2.5 мм. Розетки для четвертой группы (кухня и коридор) запитаны от фазы L3. Автоматический выключатель на 16 А защищает провод ВВГнг 3*2.5 мм. Пятая ветка — питание электроплиты, задействованы три фазы, ноль и заземление. Для подключения используют провод ВВГнг 5*6 мм (согласно СП 256.1325800.2016 п.10.2), для защиты установлено УЗО 32 А — 30 mA.

Данная схема разделения проводки на группы приведена в качестве примера, для помощи домашним мастерам разобраться и на примере помочь научится читать схемы, а также составлять их, исходя из собственных наработок. В качестве недорогого и простого решения разбивки электропроводки для хрущевки, можно использовать схему приведенную ниже, с распределенной нагрузкой на потребителей.

Также добавлено визуальное изображение, план-схема проводки на плане квартиры. При вновь проложенной электропроводке необходимо составлять подобную схему распределения, для того чтобы в дальнейшем облегчить поиск неисправности или же модернизацию проводки, добавление точек потребителей.

Чтобы закрепить прочитанный материал, предлагаем вам ознакомиться с видео уроками, на которых доходчиво и наглядно демонстрируется, как разделить проводку в квартире или доме на линии:

Вот собственно и все, что мы хотели рассказать вам о правильном разделении электропроводки на группы. Надеемся, предоставленные примеры помогли вам понять, зачем нужна разбивка электрики и как ее правильно осуществить!

Будет интересно прочитать:

Цивилизованная жизнь невозможна без большого количества электроприборов. Кроме лампочек «Ильича» в современных домах и квартирах используются кондиционеры, стиральные и посудомоечные машины, бойлера, компьютеры и другие электроустановки. Суммарная мощность этой аппаратуры постоянно растёт, что повышает требования к электропроводке.

При прокладке электропроводки потребителей желательно разделить на группы. Это позволяет уменьшить сечение кабелей, упростить монтаж и выбрать защитную аппаратуру (автоматы, УЗО), соответствующую типу и мощности нагрузки.

В этой статье рассказывается о том, как разделить электропроводку на группы и правильно выбрать автоматические выключатели.

Выбираем автомат правильно

Как же понять, автомат 16 ампер сколько киловатт выдерживает на практике?

Наиболее распространенный правильный способ выбора автоматического выключателя таков:

• определить сечение провода
• по правилам устройства электроустановок найти ток, который допустим для такого сечения провода
• выбрать подходящий по этим параметрам автомат

Например, имеется медный провод сечением 1,5 кв.мм. Ток для него допустим максимум 18-19 ампер. Соответственно, согласно правилам, выбирать нужно подходящий автомат, но со смещением в меньшую сторону по таблице. И это получается 16 ампер. То есть можно ставить автомат 16 ампер.

Если же провод медный, а его сечение 2,5 кв.мм., то допустим только ток до 26-27 ампер. Поэтому максимально можно применить автомат на 25 ампер. Хотя из соображений надежности лучше установить автомат на 20 ампер.

Таким образом рассчитываются параметры необходимого автомата для остальных сечений проводов.

Выбор автоматических выключателей и УЗО

Автоматы какого номинала ставить в электрощитке? Ампераж будет зависеть от сечения подключаемых кабелей. Запомните, что именно кабель, а не оборудование в первую очередь защищает выключатель:

кабель 3*1,5мм2 – 10А

кабель 3*2,5мм2 – 16А

кабель 3*4мм2 – 20А или 25А

кабель 3*6мм2 – 32А

Кроме того, каждый щиток должен быть снабжен:

реле напряжения

выключателем нагрузки

В частных домах для защиты от грозовых перенапряжений стали активно использовать УЗИП. Что это такое, нужны ли они в квартирах и как их подключать читайте ниже.

Плюс старайтесь всегда выделять в схеме отдельную, так называемую не отключаемую нагрузку:

холодильник

охранная сигнализация т.п.

Все линии защищаются как автоматическими выключателями, так и групповыми УЗО. Автоматы при этом защищают кабель и технику, УЗО защищает людей от сверхмалых токов учетки.

Большинство электриков в щит устанавливают одно вводное УЗО, без каких-либо отходящих групповых защит. Это в корне не верный подход, потому как при повреждении хотя бы одной линии, автоматически будет отключаться вводное устройство защиты.

Вся квартира при этом остается без света. Более того, грамотно подобрать такой вводной аппарат по току утечки не всегда получается.

Либо он у вас будет срабатывать ложно (при минимальных значениях), либо будет выполнять только противопожарную роль, никак не защищая человека.

На групповые УЗО рекомендуется подключать не более 5 линий. На линии которые связаны с водой – посудомойка, стиральная машина, бойлер, розетки санузлов лучше установить дифф.автоматы.

После сборки и коммутации щита, каждый провод и автомат должен быть промаркирован и подписан. Любой электрик, подошедший к нему после вас, должен с легкостью разобраться со схемой и отходящими линиями.

Для удобства эксплуатации, на внешнюю крышку (пластрон) в самом конце ремонта приклеиваются наклейки. На этом весь электромонтаж можно считать завершенным.

Назначение

Автоматический выключатель 25 ампер — устройство, основная задача которого обеспечивать безопасность электрической сети от действия сверхтока, то есть от короткого замыкания с перегрузкой. Главное предназначение аппарата заключается в обеспечении безопасности самого пользователя при использовании сети и электроприборов.

Подобное оборудование включается и выключается от электрической цепи. Чаще всего его используют, чтобы защитить электрическую плиту или другие кухонные нагревательные приборы.

Вам это будет интересно Методы передачи электроэнергии

Обратите внимание! Также он может быть использован, чтобы уберечь систему освещения, двигатель, трансформатор и электронный электроприбор. Защита электроцепи как основное предназначение

Защита электроцепи как основное предназначение

Количество групп по комнатам

Куда и сколько нужно проводить кабельных трасс? Что касается жилых помещений (зал, спальня), то в них раньше протягивалось всего две линии.

На сегодняшний день практически нормой стало три:

розетки

освещение

плюс кондиционер или другая мощная техника

Если ваш ребенок занят просмотром мультиков, то остальные розетки в детской выключаются в распредщитке. При этом вы будете абсолютно спокойны, что любопытное дитё никуда не залезет.

Получается, что минимально в жилое помещение заводятся два кабеля:

освещение

розетки

В среднем три:

освещение

розетки

кондиционер

На детскую – четыре.

Что касается кухни, то здесь немного другая ситуация. Электропотребление на кухне самое большое во всей квартире.

Среди мощных и ответственных приборов, на которые идет отдельный кабель, особо выделяются:

стиральная машинка

бойлер

сушильная машина

посудомойка

СВЧ печь

варочная панель

холодильник

духовка

Также заводятся отдельные линии со щитка на каждый блок розеток над рабочей поверхностью. То есть, если на рабочей поверхности у вас 2-3 блока подрозетников, то на каждый из этих блоков должна идти отдельная группа.

Для чего это делается? На данный момент кухонные электроприборы весьма энергоемки и для того, чтобы при одновременном использовании хлебопечки с чайником и тостером не вышибало автомат и не грелись контакты, изначально и закладывается столько отдельных линий.

Благодаря этому, вы спокойно сможете использовать все нужные эл.приборы и не бояться, что где-то что-то сгорит или поплавится. Особенно это актуально в праздничные дни, когда готовка на кухне идет полным ходом.

Получается, что на кухню минимально нужно завести хотя бы 10 кабельных линий.

Сечение кабеля нужно выбирать исходя из следующих рекомендаций:

для маломощных приборов и освещения — медный кабель сечением 3*1,5мм2

для розеток и кондиционирования — 3*2,5мм2

духовка – 3*4мм2

эл.плита, варочная панель, проточный водонагреватель – 3*6мм2

Марка кабеля ВВГнГ-Ls или NYM.

Если просуммировать все вышеизложенные трассы, то получится что на двух, трехкомнатную квартиру в среднем заводится около 30 силовых линий.

Таковы реалии сегодняшнего дня.

Что касается слаботочки, то в каждую точку доступа, где будет интернет или телевизор, заводятся две витые пары кабеля UTP или FTP.

Плюс не забывайте про экранированный телевизионный кабель. 

Его также можно завести как напрямую, так и предусмотреть отдельную телевизионную розетку. Благодаря ей, видеотехника у вас не будет привязана к какому-то одному месту.

Как ошибочно выбирают автоматы

На практике обычно выбирают автомат, особенно не задумываясь. Многие отталкиваются от необходимой нагрузки, а именно стараются поставить такой автомат, чтобы он попросту не отключался при большой нагрузке. Так, например, если требуется 5 кВт, то ставят автомат на 25А, если есть 3кВт нагрузка — автомат 16 ампер и так далее. Но этот подход совершенно не обдуман, поскльку приведет только к поломке оборудования или еще хуже — к возгоранию электропроводки либо даже пожару.

Автоматический выключатель для того и изобретен, чтобы защищать от перегрузки. Это коммутационный аппарат для защиты, а не украшение электрического щитка.

Соединение в распредкоробках

Когда прокинуты все трассы, подходит очередь к соединению проводов в распаечных коробках.

Так как по ПУЭ в распредкоробки должен быть доступ, не рекомендуется делать их на потолке. Также не красиво в современном ремонте смотрятся коробки вмурованные заподлицо со стенами.

Поэтому лучший вариант – применение специальных углубленных подрозетников, в которых производится вся коммутация. Большинство электриков использует обычные подрозетники глубиной 45мм.

Отдельные монтажники выбирают варианты поглубже – 60мм.

Однако есть еще более широкие экземпляры, например у фирмы Kaiser. Называются они – монтажная коробка для электроники Kaiser 1068-02.

Зачастую, чтобы оставить достаточный запас провода, даже в обычном углубленном подрозетнике не хватает места. А эта коробка прекрасно вмещает в себя все провода, плюс соединительные клеммы.

Вся коммутация в них производится в верхней части. Потом все это дело зашпаклевывается и остается обычный подрозетник.

Для последующего доступа к соединениям вам достаточно снять электроустановочное оборудование (розетку, выключатель), достать заглушку, вытащить запас провода и провести любые манипуляции с жилами.

Если у вас не одинарный блок, а двойной или тройной, то и здесь можно применить углубленные варианты до 60мм.

Внутренние перемычки в таких блоках могут демонтироваться. За счет этого запас провода, который остается в такой коробке, иногда доходит до 30см.

Коммутацию проводов внутри можно производить несколькими способами:

пайка

сварка с предварительной скруткой

Подробнее

опрессовка

зажим Wago

В розеточных линиях при этом не рекомендуется использовать шлейфование. Также все розеточные линии закольцовываются. То есть, из первой розетки протягивается дополнительный провод в самую последнюю.

В случае повреждения одного из питающих проводов, у вас будет возможность добраться к соединениям и откинуть закороченный кабель. Тем самым восстановив всю электропроводку с резервного, без капитальных затрат и нового штробления.