Как заставить поменять вводной кабель в квартиру?

Причины замены

Причин может быть несколько. Во-первых, по причине выхода из строя вводного кабеля или же необходимость замены продиктована сроком его службы. Во-вторых, жилье современного человека укомплектовано обширным парком электрических приборов, работа которых создает значительную токовую нагрузку, превышающую расчетную величину мощности, на которую рассчитано сечение действующего вводного кабеля. В-третьих, желание обустроить персональный квартирный распределительный щит. Не секрет, что подъездные щиты, к примеру, в старом панельном доме укомплектованы, в лучшем всего одним автоматическим выключателем, обеспечивающим подачу электропитания и защиту всей квартиры. В то же время не везде еще удалось избавиться от такого тяжелого наследия прошлого, как пробковые предохранители.

Прокладка проводов и фурнитуры

В первую очередь монтируют щиток и УЗО, количество которых соответствует количеству групп подключения. Внутрь щитка заводится отрезок провода сечением 5 мм². Синий — крепят к нулю, белый – к верхнему контакту автомата, заземляющий (желтый с зеленой полосой) – заземлению. УЗО соединяются последовательно отрезком белого провода.

Монтаж новой проводки в квартире своими руками рекомендуется начинать от самой дальней точки подключения.

Провод режут на отрезки необходимой длины с припуском на соединения, на полу протягивают в гофры и после этого укладывают в штробы.

Для подключения розеток используется провод сечением 2,5 мм², от осветительных приборов и выключателей – провод 1,5 мм². К концу каждого провода желательно прикреплять бирку с указанием назначения и расположения группы (точки) подключения.

Провода в распределительных коробках соединяют с помощью СИЗ или просто хорошо изолируют. Основной провод внутри щитка подключают так: синий проводник – к нулевой шине, фазный, в красной или коричневой изоляции – к УЗО снизу, заземляющий – к заземлению внизу.

После этого проводку прозванивают и, если монтаж выполнен правильно, остается вызвать электрика для подключения к распределительному щиту. Как правильно осуществить монтаж и прокладку электропроводки в квартире своими руками, вы сможете посмотреть далее в видео:

https://youtube.com/watch?v=srxk7BEr0KM

Все работы выполняются только исправным инструментом, рукоятки ручного инструмента должны быть изолированы. Для дополнительной защиты необходимы прорезиненные перчатки, работы по штроблению стен выполняют в защитных очках и респираторе. Штробление на высоте производится с козел либо со стремянки с боковым упором.

В данном видео опытный специалист расскажет и покажет, как поменять электропроводку в квартире своими руками:

Особенности замены электропроводки в различных помещениях

Чтобы замена электропроводки в частном доме или квартире не вызвала проблем в дальнейшем, следует особое внимание уделить размещению электрооборудования в различных помещениях. Это необходимо учитывать еще на этапе выполнения чертежей

Это позволит выполнить работу максимально качественно и быстро, а также обеспечить удобство использования розеток и выключателей

Поэтому крайне важно понимать, как поменять проводку во всех помещениях дома

Ванная комната

Несмотря на небольшой размер помещения, замена старой проводки в ванной комнате и туалете может вызвать сложности. Это связано с высоким уровнем влажности. Если работа будет сделана некачественно, возможет удар током. И если в другом помещении он неопасен, то влажность, мокрый и скользких пол могут сделать его смертельным для человека.

К тому же в ванной комнате устанавливается оборудование высокой мощности. Речь идет о нагревателях для воды, стиральных и сушильных машинах. И проводка должна гарантировать их стабильную работу.

Поэтому при замене старой электропроводки в ванной комнате должны соблюдаться такие условия:

  • при установке бойлера следует сразу же покупать длинные шнуры;
  • для электрооборудования необходимо отдавать предпочтение трехжильным кабелям;
  • в ванной комнате нужно устанавливать специальные розетки, которые имеют специальную крышку для защиты от влаги;
  • минимальное расстояние от розеток и выключателей до ванной, душевой кабины и умывальника должно составлять 60 см;
  • для удлинителей розетку лучше установить в соседнем помещении.

Если туалет не совмещен в ванной комнатой, проводка в нем ограничивается только осветительной ветвью для плафона. Поэтому проводку можно совместить с ванной комнатой.

Кухня

При прокладывании проводки в кухне рекомендуется использовать две ветки. Одна из них может идти от ванной комнаты, а другая должна быть отдельной. Для электропроводки следует использовать провод с сечением 4 мм. кв. При этом провод должен быть в специальной защитной оболочке. На чертеже в процессе подготовки следует отметить такие точки подключения:

  • для осветительных приборов (люстра, дополнительное бра, точечные светильники);
  • выключатели;
  • тройные розетки для включения плитки, духовки, холодильника, мультиварки и другого кухонного оборудования.

Для освещения рабочей зоны выводить отдельную ветку не рекомендуется. Это не только не соответствует правилам безопасности, но и не имеет смысла с экономической точки зрения. Одну точку можно выделить для включения тостера, блендера, мультиварки, кофеварки и другого оборудования, которое включается на короткое время. Для холодильника следует выделить точку, которая находится на противоположной стене от точек для других приборов. Кроме того, все розетки должны находиться на расстоянии как минимум 60 см от раковины.

Коридор

Для проводки коридора требуется две ветки — для освещения и розеток. Если коридор длинный, потребуется установка нескольких точек освещения. К тому же именно в коридоре чаще всего устанавливаются выключатели для ванной комнаты, кухни и жилых комнат. В некоторых случаях целесообразно установки бра возле входной двери. Осветительные приборы, выключатели и дополнительные розетки для коридора должны быть продуманы еще до начала проведения замены электропроводки.

Детская комната

К качеству замены старой электрической проводки в детской предъявляются особые требования. Если ребенок маленький, розетки и выключатели должны быть установлены на уровне не ниже 180 см от пола. Также лучше всего воспользоваться специальными устройствами с защитным диском, которые защитят маленьких детей от удара электрическим током.

Рекомендуется использоваться отдельные ветки для осветительных приборов, розеток и выключателей. Отдельную линию можно использовать для включения бытовой техники, к примеру, обогревателя, телевизора или компьютера.

Жилые комнаты

Для спальни и гостиной также следует использовать по три ветки проводки: для розеток, освещения и бытовой техники. В спальне дополнительная ветка электропроводки может иметь питание смежное с детской комнатой.

Чтобы заменить электропроводку в трехкомнатной квартире потребуется использовать примерно 15 веток. Для установки кондиционера не рекомендуется использовать отдельную ветку. Его нужно включать в розетку, установленную около него. Это требование техники безопасности.

Популярные статьи  Инфракрасный газовый обогреватель: назначение, принцип работы, критерии выбора

Пошаговая инструкция и опасности при замене

А теперь рассмотрим сам порядок работы. Сначала выключаете автомат, который требуется заменить.

Менять вы его будете хотя и под напряжением, но без нагрузки

Далее очень важно определить, с какой стороны подходит питание и какой из проводников у вас остается под напряжением

Не всегда питание на автомат подается сверху, поэтому проверяйте индикаторной отверткой оба зажима. На одном из них лампочка будет светиться, на другом нет.Как заставить поменять вводной кабель в квартиру?

Здесь стоит сделать важное отступление. Если у вас напряжение на автомат подается через гребенчатую шинку, то спешу вас огорчить — легко и безопасно заменить один выключатель без обесточения, у вас скорее всего не получится

Вы не сможете элементарно демонтировать старый автомат из этой самой шинки, не отсоединив ее от всех остальных аппаратов в цепочке. А это весьма осложняет задачу.

После того как выяснили, где находится питающий проводник, откручиваете изолированной отверткой винты. Сначала тот, на котором напряжения нет. Потом на втором, где есть 220В.

Что здесь советуют делать профессионалы? Когда будете откручивать второй винт, второй рукой пассатижами, обязательно придерживайте жилу. В момент ослабления контакта, проводник может выскочить или отпружинить в самую неожиданную сторону.

Вы заранее должны предвидеть и предотвратить эту ситуацию. Особенно это касается случаев, когда питающая жила в натяжку идет отводом от ореха с подъездного стояка.Как заставить поменять вводной кабель в квартиру?

Без пассатиж с изолированными ручками проводники в щитовой лучше не трогать. Даже в перчатках.Как заставить поменять вводной кабель в квартиру?

Если же сделать этого не возможно, по причине недостатка места, то все операции по перемещению проводников, старайтесь проделывать одной рукой. Вторую при этом следует спрятать за спину.

Если вы фазный провод не откручиваете, а выкусываете бокорезами, делайте это как можно дальше от металлической планки в щитке. Так как в момент перекусывания жилы, лезвия кусачек автоматически оказываются под напряжением.Как заставить поменять вводной кабель в квартиру?

И если вы ими случайно коснетесь любой части корпуса, будет большой бада-бум! Так как все металлические детали в эл.щитовой являются общим нолем. Соответственно, случайное соприкосновение с ними, тут же вызовет короткое замыкание.

Причем в общем щитке со счетчиками других квартир, это однофазное КЗ, быстро может перейти в межфазное, с гораздо более серьезными последствиями.

После того, как опасный провод демонтирован, на его конец одевается кембрик, кусок термоусадки или он просто обматывается изолентой.Как заставить поменять вводной кабель в квартиру?

Ваша задача — изолировать его любым доступным способом, пока вы будете менять автомат.

При замене трехфазного вводного модульного автомата под напряжением, все эти операции проводятся поочередно с каждой фазой. 

Только не забудьте отметить и запомнить фазировку и правильное расположение фаз.

Когда позволяет запас, отсоединенный проводник отведите как можно дальше. При этом будьте осторожны с его вторым концом, которым он подключен, например к пакетнику или ореху в стояке.

При сильных изгибах жила может отломиться или просто выскочить из плохо зажатого контакта. И тогда делов у вас прибавится.

Если подобная неприятность все же случилась на орешке, то пересоединить на нем провод без погашения всего стояка не получится. В этом случае гораздо безопаснее немного раскошелиться и купить один прокалывающий зажим.Как заставить поменять вводной кабель в квартиру?

Такими подключают под напряжением вводной кабель на проводах СИП. 

Он имеет специальную конструкцию с прокалывающими зубьями. За счет них, вам даже не придется снимать изоляцию с основной фазы по стояку.Как заставить поменять вводной кабель в квартиру?

Нередко бывают случаи, когда нужно перебрать всю 3-х фазную щитовую в подъезде, а отключения не дают.

В такой ситуации, откусываете старые отводы от стояка, выполненные на орехах и выкидываете все лишнее. Далее без напряжения, спокойно и безопасно собираете новую схему и подключаете все заново к стояку через прокалывающие зажимы.

Но вернемся к нашему автомату. После удаления проводов с него, снимаете старый автомат по инструкции описанной в самом начале. Монтируете на его место новый.

Подключаете к нему сначала провод без напряжения, а затем, сняв изоляцию (кембрик, термоусадку) с кончика фазной жилы, аккуратно пассатижами заводите ее в автомат.

Все что осталось — это хорошо затянуть контакты. Включаете нагрузку и проверяете работоспособность аппарата.

Как заменить автомат в щитке

Выражение «замена автомата со снятием напряжения» означает, что отключен должен быть не только данный выключатель, но и снято все напряжение до него. Как правило, для этого выключают вводной автомат, рубильник или пакетник, питающий весь распредщиток.

После отключения при помощи индикаторной отвертки или мультиметра, нужно проверить и убедиться в отсутствии напряжения на контактах.

Далее ослабляем винтовые зажимы на выключателе сверху и снизу.Как заставить поменять вводной кабель в квартиру?

Сделать это можно как крестовой, так и плоской отверткой, так как профиль винтов в модульных автоматах рассчитан под любую из них. 

Хотя профессиональные электрики для этого используют специальный инструмент с профилем Pz/fl или Ph/sl.

Что это такое и нужно ли это вам, можете ознакомиться в отдельной статье.

Если контакты до этого грелись и заплавились, то такой винт выкрутить у вас не получится.

Такое очень часто случается на алюминиевой проводке. Данный металл со временем ослабевает и начинает течь. Контакт прослабляется все больше и больше.

Говорят, что новые алюминиевые провода, сделанные из сплавов 8030 и 8176, которые совсем недавно опять разрешили использовать в домашней электропроводке, лишены этих недостатков.

Однако только многократная практика, может подтвердить или опровергнуть эти заявления производителей. 

Так вот, при невозможности открутить винт, просто перекусываете бокорезами или пассатижами сами провода в чистом месте там, где нет оплавления или почернения изоляции.

Подключать в новый автомат нужно только зачищенные, чистые концы провода. Иначе вся ситуация у вас очень скоро повторится опять.

Далее отводите провода в сторону и приступаете к демонтажу выключателя.

Подземный электрический ввод в частный дом

Как заставить поменять вводной кабель в квартиру?

Подземный электрический ввод является самым надежным, а, как правило, самое надежное почти синоним самого трудоемкого.

Для подземного ввода кабеля в дом нужно прорыть траншею глубиной 0,7 метра для 20 кВт, и 1 метр для 35-45 кВт. Траншея должна идти от ЛЭП до дома. Кабель может быть любой (ВВГ, АВВГ, бронерованный ВбБШв). Кабель нужно прокладывать в пластиковых или металлических трубах. Труба должна защищать кабель на столбе опоры до высоты 1,8-2,0 метра. В дом кабель может вводиться двумя способами.

При использовании бронерованого кабеля ВББШв трубы для защиты кабеля нужны только в местах спуска со столба и подъема по стене.

  1. Проложив кабель по траншеи до дома его нужно поднять по стене дома на высоту 2,750 метра. При этом труба должна защищать кабель на высоту 1,8-2,0 метра.
  2. Кабель не нужно поднимать по стене, а проложить его в трубе через фундамент. Отверстие в фундаменте нужно сделать заранее.
Популярные статьи  Разъединители РЛНД: что это такое, расшифровка аббревиатуры, устройство и применение

Как заставить поменять вводной кабель в квартиру?

Важно! Нельзя заводить кабель под фундаментом, только через или поверх него

Схема прокладки электропроводки в квартире

При прокладке кабеля по потолку схему электропроводки делается по следующему принципу.

Для света отходящих линий лучше сделать минимум две. Одна отходящая ветка для санузла, которую нужно подключить через УЗО или дифференциальный автомат. Вторая через обычный автомат защиты номиналом 10 А. Кабель для света используется трехжильный сечением 1,5 мм кв. обозначается как ВВГнг 3*1,5.

Типовая схема коммутации для выключателей выглядит следующим образом:

Количество розеточных групп в распределительном щите определяется количеством комнат. Розетки разводятся кабелем 3*2,5 мм кв. и защищаются автоматом защиты номиналом 16 А. Кроме розеток каждой из комнат на отдельные ветки следует подключить такие потребители как: кондиционер, духовой шкаф и роутер.

На отдельный дифференциальный автомат также следует подключить теплый пол: при его наличии, питающий кабель на лоджию, посудомоечную и стиральную машину (можно на один).

В мокрых зонах необходимо предусмотреть установку коробок уравнивания потенциалов (КУП). Для этого необходимо завести отдельный провод сечением не менее 6 мм кв. и установить КУП. От нее потом необходимо будет заземлить все металлические части (ванну, душевую кабину, каркас реечного потолка, распределительные коллекторы, а также корпуса розеток должны быть заземлены отдельным проводом). Последний момент вызывает много споров, но по правилам должно быть сделано так. О том как не нужно делать электрику здесь.

Типовая схема распределительного щита однокомнатной квартиры

При прокладке кабелей по полу распаячные коробки не требуются. Кабель заходит в подрозетник из пола, а второй выходит наверх к источнику света — коммутация происходит в подрозетнике.

Если нужно запитать несколько источников, то в подрозетник снизу зайдет два питающих провода (входящий и выходящий) затем второй выходит на следующую комнату и т.д. Таким же образом происходит и подключение розеток.

При таком шлейфе в группе розеток необходимо чтобы входящий питающий кабель был в одном крайнем подрозетнике а выходящий в другом крайнем подрозетнике тогда будет удобнее устанавливать сами розетки.

Для коммутации проводов в подрозетниках и в распаячных коробках удобнее всего пользоваться клемниками WAGO. Скрутки и сварка уходит в мезозойский период. Если все сделать верно, то выгорания клемников не будет. Все страшные картинки в интернете про оплавившиеся контакты таких клемников появляются из-за превышения допустимого тока как следствие неправильно подобранных автоматов защиты. Также следует приобретать оригинальную продукцию.

С чего надо начинать замену электрической проводки

Специалисты рекомендуют в первую очередь нарисовать схему электропроводки – идеальный ее вариант. Обычно хочется заменить и усовершенствовать систему подачи электричества: давно не хватало еще одной розетки или выключателя, всегда хотелось повесить бра, переместить розетку ближе к какой-то части помещения и так далее. После удаления старых проводов, монтажа новых понадобится ремонт, и, вполне возможно, он предполагает перепланировку помещений. Схема электропроводки должна быть максимально подробной и учитывать все необходимые изменения.

Существуют общие правила, которые важно знать и учитывать в работе:

  • счетчики, выключатели и прочие элементы должны быть расположены таким образом, чтобы ими было удобно пользоваться, однако в недоступном для детей месте;
  • выключатели надо размещать на высоте 1,5 метра, максимум – 1,6 метра от пола;
  • расстояние между выключателями и полом должно во всех помещениях быть одинаковым;
  • приблизительно каждые 6 квадратных метров нужна одна розетка, тем не менее их может быть и больше, к примеру, на малогабаритной кухне;
  • минимальное расстояние от пола для розетки – 30 см;
  • максимальное расстояние от пола для розетки – 90 см;
  • в ванных комнатах допускается установка одной розетки для стиральной машинки, фена и так далее, со специальным корпусом, защитой от влаги;
  • минимальное расстояние от газовых приборов, радиаторов, окон и раковины до розетки – 50 см;
  • внутри распределительного щита, там, где присоединяется розетка от ванной, надо установить также УЗО.

Установка автоматов защиты

На каждую отдельную линию устанавливается свой автомат защтиты, с номиналом в зависимости от сечения кабеля. Вставлять в один автомат более двух линий нельзя по правилам, если вы пытаетесь запитать более трех линий с одного автомата, необходимо устанавливать специальную разветвляяющую шину.

Сегодня существует много способов защиты электропроводки, даже на бытовом уровне. Самые необходимое условие — это установка автоматов защиты от перегрузок и токов короткого замыкания (обычные однополюсные автоматы). Также рекомендуется устанваливать дополнительное устройство защитного отключения — УЗО (защита от утечек тока).

УЗО лучше всего устанавливать на линии зон повышенной опасности: влажные помещения, детские комнаты. Устанавливать одно общее УЗО на всю квартиру не нужно! Устанавливают одно общее УЗО только с в целбю экономии. Послдедсствия такой экономии — это сложная диагностика неисправности при утечке, + вся квартира остается без света при его срабатывании. На некоторых линиях, например на освещение или уличные линии — УЗО не ставится.

Установка дополнительных видов защиты, это уже роскошь: термореле (защита от нагрева кабеля), молниезащита, стабилизатор или защита от перепадов напряжения (спасает от 380В), пожарная сигнализация и т.п.

Про распаячные коробки

Распаячные (или распределительные коробки) необходимы для коммутации (соединения) в них проводов и разветвления линий, например для выключателя.

Сегодня профессиональные электрики скажут вам, что устанавливать распаячные коробки в своременных квартирах не нужно! Они могут сыграть с вашей проводкой злую шутку. В случае замыкания, оторания, залили соседи и т.д, вам будет необходим доступ к этой самой распаечной коробке. Отказаться от распаечных коробок просто — делайте всю коммутацию в подрозетниках! Для этого нужны ГЛУБОКИЕ подрозетники, в которых будет происходить вся коммутация для освещения. Обычно глубокие подрозетники делают под выключатели света, если же необходима коммутация для разветвления розеточных линий, то и под розетки также устанавливаются глубокие подрозетники.

Причины замены

Причин может быть несколько. Во-первых, по причине выхода из строя вводного кабеля или же необходимость замены продиктована сроком его службы. Во-вторых, жилье современного человека укомплектовано обширным парком электрических приборов, работа которых создает значительную токовую нагрузку, превышающую расчетную величину мощности, на которую рассчитано сечение действующего вводного кабеля. В-третьих, желание обустроить персональный квартирный распределительный щит. Не секрет, что подъездные щиты, к примеру, в старом панельном доме укомплектованы, в лучшем всего одним автоматическим выключателем, обеспечивающим подачу электропитания и защиту всей квартиры. В то же время не везде еще удалось избавиться от такого тяжелого наследия прошлого, как пробковые предохранители.

Популярные статьи  Как правильно подключить люстру на которой 3 провода: белый, синий и бело-черный?

Как заставить поменять вводной кабель в квартиру?

Реалии нашего времени предлагают разделять систему квартирного электроснабжения на несколько групп, заведенных на отдельные автоматы, а также необходимость подключения современных средств защиты от импульсных перенапряжений, УЗО, дифференциальных автоматов, гарантирующих безаварийную работу домашних электроприборов и электропожаробезопасность жилья.

Прежде чем производить установку и подключение квартирного щита, оснащенного в соответствии с последними требованиями, целесообразно поменять вводной кабель на новый и большего сечения. Помимо этого нужно правильно выбрать сечение токонесущих жил, соответствующих планируемой суммарной нагрузке потребителей. Далее мы подробно поговорим о том, как заменить вводной кабель в квартире и частном доме.

Как поменять вводной кабель в частном доме

Решая вопрос, сделать ли работу своими руками, следует помнить, что подобный вид монтажа требует профессионального решения вопроса силами опытного электромонтера, знающего и соблюдающего требования нормативных документов.

Для привлечения специалистов лучше не пытаться решать мучительный вопрос, кого звать в качестве электромонтера, а обратиться в управляющую компанию или в иную организации, занимающуюся эксплуатацией электрооборудования дома.

Как заменить ввод в квартире Идеальным вариантом является тот случай, когда подъездный щит расположен на одной стене, через которую будет производиться ввод в квартиру, в такой ситуации достаточно пробурить в ней отверстие и завести туда новый кабель. В других вариантах прежде всего нужно определиться, как проложена старая проводка.

Как заменить вводной кабель в квартире и частном доме?

СИП заводят в дом через металлическую толстостенную трубу. Это защитит кабель от механических повреждений, например, просадка дома. Для дополнительной защиты изоляции, на провод надевают гофротрубу. Металлическая труба должна иметь уклон на улицу, чтобы исключить протекание воды в здание и обледенение. После ввода кабеля, место монтажа замазывают раствором.

Как поменять вводной кабель в дом

В нем размещают:

  • мощный автоматический выключатель или заменяют его обычным рубильником вида серии РБ-31 с комплектом предохранителей, укомплектованных мощными плавкими вставками, рассчитанными на токи около 100 А;
  • разрядники или ограничители перенапряжения, защищающие от проникновения высокого потенциала молнии;
  • схему расщепления PEN проводника, подключенного к повторному заземлению.

На рисунке ниже показана конструкция трехфазного вводного устройства. Для однофазной схемы оно упрощается использованием элементов только одной фазы.

Конструкция вводного устройства Вводное устройство можно размещать прямо на опоре воздушной ЛЭП или на стене дома с наружной стороны. Его конструкция для подключения к подземным кабельным линиям устроена так же, как и для ВЛ.

Наличие повторного заземления в доме требует установки молниезащиты и системы УЗИП.

Замена вводного кабеля в частном доме от новичка

Внимание Возможно, что проводка уложена в штробу под штукатуркой, в таком случае можно аккуратно демонтировать ее и на это же место уложить новый ввод с последующим восстановлением покрытия стены. Данный способ не всегда возможен, к примеру, если в подъезде совсем недавно сделан ремонт, соседи не будут в восторге от разрушения только что произведенной, пахнущей свежей краской, отделки. Чаще всего кабель протаскивают по каналам потолочных перекрытий, совершить такую же операцию на стадии законченного строительства в большинстве случаев не реально

Наилучшим вариантом во всех случаях будет укладка вводной магистрали в коробе или гофротрубе, как показано на фото ниже: В целях безопасности, во избежание повредить действующую скрытую проводку, кабельную магистраль лучше положить по потолку. Если демонтаж старого кабеля невозможен, его освободившиеся концы необходимо заизолировать

Чаще всего кабель протаскивают по каналам потолочных перекрытий, совершить такую же операцию на стадии законченного строительства в большинстве случаев не реально. Наилучшим вариантом во всех случаях будет укладка вводной магистрали в коробе или гофротрубе, как показано на фото ниже: В целях безопасности, во избежание повредить действующую скрытую проводку, кабельную магистраль лучше положить по потолку. Если демонтаж старого кабеля невозможен, его освободившиеся концы необходимо заизолировать.

Фото работы

В практике электромонтажа довольно частая ситуация – необходимость заменить вводной кабель. Такая потребность возникает примерно в половине случаев. Это и в новостройках Саратова можно встретить: слабенький кабель в квартиру, а в щите автомат где на 40, а где и на 63 ампера. А в старом жилом фонде это сплошь и рядом! Причём старый для электромонтажника это весь жилой фонд которому более 7-8 лет. В старом ещё и облагородить этажный щит необходимо бывает, хотя иногда ой как не хочется, он такой страшный…

Этажный щит. Состояние среднее

Везде ли можно менять? Нет, не везде. Есть хрущёвки строившиеся в расчёте на 20-25 лет эксплуатации, так вот в них (не во всех, но в некоторых) просто не предусмотрели возможность замены коммуникаций. Электрический стояк там идёт прямо внутри стены между двумя квартирами. Пока эти хрущёвки не снесут или не выполнят в них нормальную реконструкцию (с отселением жильцов) и созданием этажных электрических щитов и канала для пятипроводного стояка (все по современным требованиям) ни о какой замене речь идти не может. Ещё есть новостройки, в которых вводной кабель замурован в стяжку коридора, так просто не достать. Эти кабели как правило хороши по сечению, бывает необходимость в их удлинении, но это другой вопрос.

В новостройках кабель бывает к моменту появления жильцов уже своровали. А бывает проложили его строители так безобразно, да сечение безбожно занижено. Менять надо!

В жилых домах, где люди живут не первое десятилетие ситуация с отгаром вводного кабеля вообще ситуация типичная. Перегрузили современными электроприборами квартиры, всё чаще в щиты лезут провайдеры, установщики стиральных машин и водонагревателей, а ещё чудо-мастера из ЖЭКа (ТСЖ, ЖЭУ, ЖСК) ничего не понимающие. А в щитах наследие от строителей, вместо защиты кабеля стоит сам по себе взрывоопасный пакетник. Как результат самое перегруженное звено и рвётся – кабель отгорает. Иногда пропадает свет в целой квартире, иногда без электричества половина квартиры (если на вводе было два кабеля). Само-собой и в этой ситуации нужно менять кабель.

Оцените статью
Добавить комментарии

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: